Как да се конкретни ограда постове: опции за надеждна

Правилното инсталиране и надеждното бетониране на стълбовете за оградата е необходимо условие за оградата да остане достатъчно дълго, а не да приплъзва след първото зимане. Но за да извършите всички операции според нуждите, струва си да проучите предварително цялата налична информация.

В тази статия ще ви кажем кои подкрепя да изберем за огради от различни видове, както и как да конкретизираме конкретните стълбове за ограда.

Колкото по-сигурни са бетонните подпори - толкова по-дълго ще остане нашата ограда

Избираме носещите конструкции

Основата на почти всеки хедж е вертикалните подпори, инсталирани в почвата или специална основа. За опорите се предлагат различни изисквания, но основната е достатъчна механична якост. Това се дължи на факта, че повечето от оградите имат значително плаване, което означава, че под влияние на вятъра слаб стълб ще се разхлаби и наклони.

Какво може да се използва като носещ елемент на оградата?

Снимка ограда на дървени стълбове

• Дървени стълбове за ограда. Сравнително евтин, лесен за употреба, има доста привлекателен външен вид. Основните недостатъци са относително ниска якост и чупливост. Последното се дължи на факта, че част от колоната, която е в земята, в крайна сметка започва да гние.

Удължаването на живота на подложката може да се дължи на хидрофобно и антисептично третиране.

• Тръби от азбестов цимент. Те имат малка маса, не гният, не набъбвайте от влага. Значителен недостатък на тези подложки е тяхната механична чупливост. Поради това в много случаи е трудно да се закрепи изоставането на азбесто-циментовата тръба.

Обърнете внимание! Друг аспект на крехкостта на азбесто-цимента е нестабилността му при температурна деформация. Ако водата попадне в тръбата, съществува опасност, когато замръзва, опората просто ще "прекъсне" нивото на замръзналата течност. Поради това инсталирането на щепсели върху такива опори е задължително.

• Стоманени тръби (профилни и кръгли). Те са един от най-популярните видове опори, тъй като както естетическите, така и отличителните характеристики са най-добри. С ефективно антикорозионно лечение може да служи за десетилетия. Единственият значителен недостатък е относително високата цена.
• Бетонови колони. Те се различават с висока цена, поради което се използват най-често за ниски декоративни огради или за бетонни огради. Самостоятелно производство е възможно.

Бетонови подпори

Отделно, трябва да се спомене подкрепата за участъци от тухлена зидария, но тяхното разглеждане е донякъде извън обхвата на тази статия. Работата е, че такива подпори са разположени около металната тръба, монтирана в земята - и ще говорим за инсталационната технология в следващия раздел.

Технологии за монтаж на стълбове

Забивка опор в грунт

1 - стърготини, 2 - частично бетониране, 3 - пълно бетониране, 4 - запълване с развалини

В профила форуми дискусии често се развиват на тема "Да чукам или конкретни оградни полюси?". По принцип няма един и същ правилен отговор и не може да бъде, затова ще разгледаме двата варианта и ще се опитаме обективно да преценим техните плюсове и минуси.

Първият начин на инсталиране е да задвижвате стълбове в земята.

Произвежда се, както следва:

• Първо, в почвата се пробива дупка с помощта на пробивна машина с тесен шнек. Диаметърът на отвора трябва да е малко по-малък от диаметъра на самия полюс.
• Стълбът е монтиран в дупката, върху горния му край е положена дебела дъска, след което подпората се забива в земята с чук.
• При шофиране на полюс е необходимо периодично да се проверява неговата вертикалност.

Накланям се на челото

Предимствата на тази технология са очевидни, защото ви позволява да инсталирате носеща конструкция много бързо. Но в недостатъчно гъста земя (пясък, пясъчен глинен слой, лека глинеста почва) стълбът в крайна сметка ще се разхлаби. Именно поради тази причина натрупването се използва или за временни огради, или за огради с малки платна.

Съвет! Оценяването с тръби от азбесто-циментова замазка е лоша идея.

Развалините са боклук

Освен това, без да се налива циментова замазка, можете да инсталирате вертикален опорен елемент, като го покриете с остатъци:

• Пробийте дупка, чийто диаметър е с 100 мм по-голям от напречното сечение на опората.
• Инсталирайте подложката и я нагласете.
• Пространството между колоната и стените на дупката е изпълнено с натрошен камък от средната фракция.
• С помощта на вибрационна плоча компактираме подложката, периодично изливаме развалините.

Схеми за насипване с развалини

Този метод на монтаж е добър, тъй като осигурява ефективно оттичане в тежки глинести и глинести почви. Поради високата пропускливост на водата на блокирания отвор, влагата преминава в долните хоризонти и не замръзва около колоната.

Заключението е достатъчно просто: да се реконструират или не стълбовете за оградата - зависи от характеристиките на земята и от целите, които сте задали за себе си. И ако сте решили, че не можете да направите без конкретна работа - отидете на следващия раздел!

Полное и частичное бетонирование

При леки почви, за да се осигури максимална надеждност на монтажа на носещи конструкции, се използва частично или цялостно бетониране.

Видео инструкции за най-ефективното изпълнение на тази операция са на разположение на нашия уебсайт, а тук ще ви кажем в какъв ред се извършва инсталацията.

Burim дупка за подкрепа

• В избраното място се пробива дупка, за да се установи пощата. За цялостно бетониране дълбочината на отвора е равна на дължината на подземната част на подпората плюс 300 mm, за частичната - около половината от дължината на подземната част.
• Диаметърът на свредлото трябва да бъде избран по такъв начин, че отворът да е около 100 mm по-широк от този на самия носител. Оптимален шнеков шнек 200 мм.
• С частично бетониране в дъното на дупката с помощта на чук, дръжте полюс. Напълно - в началото ние заспиваме една възглавница от чакъл, а след това - установяваме върху нея опора. Инсталирани опори и в двата случая, и частично поръсени с развалини.
• Подготвяме циментовата смес: за една акция от цимента на марката не по-малко от M400 ние вземаме 3 части пясък и 4-6 части развалини. Смесваме хоросан в бетонен смесител до хомогенна консистенция.
• Налейте разтвора в пролуката между стените на отвора. Изсипете производствените части, след всяка сервиране, циментовата възглавница е запечатана с метален прът, като се гарантира, че няма кухини.

Съвет! За да се подобри качеството на монтажа в дупката, можете да инсталирате "ръкава" от покривната втулка.

• След пълното изливане ние най-накрая изравняваме колоната, оправяме я и я оставяме поне 20 дни.

След изливане на бетон

Този метод е един от най-надеждните, но не дава сто процента гаранция за липсата на проблеми след мразовитата зима. Това се дължи на факта, че в тежките почви замръзналата вода "принуждава" бетона да се върти навън със сила и следователно полюсът може да бъде огледан. За да избегнете това, можете да направите лента основа за оградата.

Не е трудно да направите този дизайн сам:

Тръб с кофраж за основа на ленти

• За производството на основата на лентата за извличане на кладенците за полюсите ние свързваме окопите с ширина 15-20 см и дълбочина до 40 см.
• В изкопа ние поставяме армировъчната лента, която е създадена, за да осигури на нашата основа необходимата граница на безопасност.
• При бетониране на колоните със същото решение попълнете окопите, като интегрирате всички конструкции в една система.

Тази технология на изливане на разтвора осигурява максимално ниво на надеждност, тъй като влиянието на замръзналата влага на почвата се разпределя върху значителна площ.

В зависимост от това колко надеждна ограда имате нужда и колко усилия сте готови да направите, можете да изберете как да конкретизирате полюсите за оградата. Както отбелязахме по-горе, няма нито една рецепта, но колкото по-внимателно сте поставили пилоните - толкова по-добре!