Осъществяване на порти и порти от proflista: полезни съвети

19-04-2017

Ограда

Как изглежда производството и монтажът на огради, порти и порти от профилирани листове? Какви са предимствата на този материал и го правят сериозни недостатъци? Какви инструменти трябва да работите? Ще се опитаме да отговорим на всички тези въпроси в рамките на статията.

Най-популярният материал

Ще разгледаме конструкцията на сравнително проста конструкция върху стоманени стълбове и без солидна основа.

Плюсове и минуси

Нека да започнем с характеристиките на материала. Пред нас е конструкция, изработена от стоманена профилна тръба и профилиран лист с полимерно покритие, който предпазва стоманата от корозия и има за цел да подобри външния вид на материала. Какво е добро?

достойнство

Скорост на инсталиране. Охраната на умерена дължина се монтира от заготовки през деня. Производството на порти и вратички може да отнеме един човек не повече от седмица.

Въпреки това: след монтажа е възможно да се използват напълно портите не по-рано от един ден. Бетонните фиксиращи стълбове трябва да имат поне минимална сила.

Цената на метър на оградата е повече от ниска и значително по-ниска от оградата от тухли или бутиови.
Непрекъсната основа на лентата е възможна, но не е необходима. Като цяло изкопните работи се свеждат само до изкопаване на дупки под стълбовете.
Материалът има дълъг експлоатационен живот. Вратовръзката не се страхува от корозия и при отсъствие на външно увреждане на антикорозионния слой може да служи най-малко 50 години. Стоманената рамка обаче трябва периодично да се оцветява.
Профилистът е абсолютно непрозрачен и ще ви осигури пълна изолация в случай, че искате личен живот.
Един от стандартните размери на листа - 2 метра - отговаря на препоръчителната височина на ограда SNiP от улицата и е достатъчен, за да скрие двора ви от външния вид на любопитни минувачи.
Благодарение на острия горен ръб ще бъде много, много трудно да се преодолее оградата от профилирания лист до злосторници.

Тази ограда е много трудна за налагане без стълби от двете страни

Обликът на дизайна ще бъде доста представителен, дори ако не обръщате специално внимание на неговата украса.

недостатъци

Без тях, разбира се, също не се случи.

Профилизираният лист има дебелина не повече от 0,8 милиметра. По-често се използва дори по-тънка стомана - 0,55 или 0,7 мм. Това означава, че ако желанието е голямо, оградата се нарязва или прерязва; следователно, например гаражни секционни врати с вграден прозорец са направени от профилиран лист по-рядко.
Звукоизолиращият лист не осигурява. Всички диалози зад оградата ще бъдат чути от вас; Освен това, тънката стомана често действа като резонатор. Всяка тухла или бетонна ограда в това отношение е от голяма полза за нашия герой.
Деформирайте повърхността на оградата е лесно, дори и просто да я удряте с някой тежък предмет. Неуспешно завъртане на автомобила е гарантирано, че оставя в него дроб.
Всяка драскотина е вратичка за корозия. За сравнение - върху ограда от бетон или тухла малки дефекти няма да бъдат забележими изобщо.

Ogolivshiysya на изрязаната стомана даде ръждиви ивици

Заключенията от тези характеристики ще направят сами. Тези, които в един момент спряха точно на оградата на профлиста и не съжалиха за избора си.

Първи стъпки

Материали и инструменти

Какви инструменти ще изискват независимо производство на огради с врати и врати?

От какво се нуждаем, в допълнение към самия профил?

Български с режещи колела за метал. Тя ще отреже гофрирани листове и тръби (за стълбове, хоризонтални пръти, порти и порти).
Машина за заваряване. В идеалния случай инвертор за 160-200 ампера.

Обърнете внимание: възможно е да се сглоби цялата конструкция на дълги болтове; Производството на порти и врати на заварената рамка обаче може да осигури много по-голяма устойчивост на конструкцията. И времето ще бъде много по-малко.

Ъгъл, който позволява да се маркират ъглите в 90 и 45 градуса.
Line. Без него 45 градусов ъгъл е изключително неудобен за маркиране.
Пятиметровая рулетка.
Всеки заострен стоманен обект за маркиране на режещите линии върху метала. Можете да направите с молив, но линиите, оставени от тях, лесно могат да бъдат изтрити.
Отвертка. Монтирайте профилирания лист към рамката ще бъдат самонарезни винтове за метал.
Плодова линия и ниво. На окото, за да се направи оценка на вертикалната и хоризонталната, правилно, не си заслужава.

Reiki дължина в секцията също ще помогне за изравняване на полюсите

Панти за врати и врати.
Колони. За тях е подходяща профилна тръба с квадратна секция със страна от 60 -100 милиметра. При изчисляване на дължината, имайте предвид, че около един метър от всеки стълб ще бъде в земята.
Дървени трупи на оградни секции и рамки за врати и врати. Тя ще служи като правоъгълен 20 mm x 40 mm профуба.
Болтове за портата, портата и ключалката за портата, ако е необходимо - разнообразие от декорации (фалшиви модели и т.н.).

размери

Разумната минимална ширина на портата е 1 метър. С по-тесен отвор, вие със сигурност ще имате проблеми с пренасянето на големи мебели; Не винаги е удобно да отворите портата за нея.

Съвет: би било добра идея да се осигури малък балдахин над портата, който е изпъкнал и навътре на около половин метър. Той ще предпази замъка от дъжд и ще го направи много по-удобно да го отваря в силен дъжд.

Портата не е изработена 2,8 метра; където две двуметрови врати са по-удобни. Когато избирате размера, помислете за широчината на профилния лист - 1200 милиметра. В същото време съседните листове трябва да се припокриват поне частично, с една половин вълна обща за тях.

Типичната дължина на оградата е 2,5 метра. Разстоянието от горното и долното забавяне до краищата на листа е 25-30 сантиметра. За огради с височина два метра са достатъчни две изоставания; за по-високи, е необходима поне още една напречна греда.

Оградата на снимката е с височина 2,5 метра и съответно три закъснения

Стълбове и трупи

Разстоянието между стълбовете на оградата може да е малко по-голямо. Основното е, че оградата визуално изглежда гладка и с постоянен разрез. Но полюсите на портата и портата трябва да се измерват много точно.

За да може пазачът да стои в една линия, кабелът винаги трябва да бъде изтеглен. На него се ръководите от маркирането на ямите и последващата инсталация на стълбовете.

Типичните размери на ямата са както следва:

Дълбочината е 70-100 сантиметра. Колкото по-слаба е земята под вас, толкова по-добре е да изкопаете стълб.
Ширина - от 30 сантиметра. Идеалната възможност е да се използва градинска тренировка; ако копаете дупка с лопата, вероятно ще получите минимум 50х50 см. Междинна опция - да използвате за разхлабване на почвата a peshny, а за изкопаването - стоманена лъжичка с остър ръб.

Стълбовете се монтират строго върху плоча и се закрепват в ями с фрагменти от тухли, камъни или друг импровизиран материал.

След това постовете се свързват със закъснения - строго според нивото. В началото на пръчките; След повтарящото се управление на хоризонта и правата линия на оградата, ставите се заваряват.

Чувалите са залепени от външната страна на оградата; ако дължината на дължината на тръбата не съответства на дължината на секцията - това е добре, го пригответе. Отпадъците ще бъдат значително по-малко.

На наклона е по-добре да се поддържат равни разлики във височината на редовни интервали. Само поради естетически причини.

Портата и портата

Оформянето на вратичка със собствените си ръце, както в случая на врата, започва в маркирането и рязането на тръби за рамката. Паралелните части на рамката трябва да бъдат точно еднакви.

След това краищата на тръбите, отбелязани с квадрат под ъгъл от 45 градуса, се отрязват, а рамката се сглобява на пръчки. След това се разполага върху хоризонтална повърхност, след което се измерват и двете диагонали на бъдещия лист: те трябва да съвпадат. Участниците ще подредят рамката, ако е необходимо.

След като диагоналите станат еднакви, скелетът най-накрая се заварява.

За да се увеличи твърдостта на конструкцията, съществуват три начина:

Ъглите на всяко крило са заварени триъгълни стоманени пластини с дебелина 3 мм.
Част от тръбата е заварена по диагонала на капака.
Накрая, друга тръба може да бъде заварена по вътрешния ръб на рамката.

Укрепване на структурата

В последния случай не е нужно да заварявате твърд шев: ще прекарате няколко електрода и ще постигнете само това, което ще доведе рамката. Достатъчно достатъчно сантиметрови поставки с интервал от 25-30 сантиметра.

Следващият етап е инсталирането на сенници. Те са заварени на рамката; след това тя е изложена стриктно успоредно на стълба на правилната височина и е хваната. След като се елиминират и най-малките изкривявания, най-после се заваряват навесите.

Внимание: не се опитвайте да виси на теглото. В този случай дисбалансите са неизбежни; Междувременно, както свидетелства практиката, гарантира се, че три милиметров кос е да се счупи на короната. Задайте рамката на твърда опора на желаната височина, така че да можете да регулирате само наклона; след това вече вземете.

Заключване и ключалки

Под него е заварена здрава кутия. Дупка за монтиране на ключалката е направена от българина и резачката от края на бъдещето. дупки се пробиват отстрани. Облицовка, поставена в последния завой, след обвивката на конструкцията с профилиран лист.

Производството на вратички със собствените им ръце ви позволява да се съсредоточите главно върху вашето удобство. Никой не ви забърква да работите; но трябва да изчистите всички недостатъци по-късно.

Защо това предговор? Много често срещаната грешка е инсталирането на ключалка за заваряване. Да, това е по-бързо; но е много по-разумно да се осигури закрепване на болтовете.

В този случай заключващото устройство може да бъде заменено с минимални усилия само за пет минути.

Как да поставите клапаните на клапата? Двама фиксират клапите в земята. За тях, в гъста земя, можете просто да карате двойка половин метър тръби с диаметър, малко по-голям от вратата; на слабо място е по-добре да изкопаете плитка яма и да конкретизирате тръбата.

Третият клапан свързва горната част на клапаните заедно. Тя ще ги държи все още, дори при силни ветрове.

Ключалката с две барабани е лесна за инсталиране и е устойчива на грешки. Най-често се среща в wickets

Бетонирование столбов

Всички разделители - тухли, камъни, развалини - остават в ямите. Бетонирането се свежда до изливане на течен разтвор с съотношение пясък / цимент 1: 3 или дори 1: 2. В последния случай, при сухо време и при високо ниво на подпочвените води, рамката може да бъде облицована за един ден.

Ако сте използвали по-слабо решение, това е влажно време или районът е затрупан около него - оставете бетона да се утежни за най-малко 3-4 дни.

Как да смесим разтвора? Идеално - бетонен смесител. Ако не е на ръка и купуването за еднократно събитие е скъпо, продукцията ще бъде миксер за монтаж в патронник на сондаж или перфоратор.

Кофата на разтвора се омесва за около 2-3 минути. Не само спестявате много сила в сравнение с ръчното месене: вие също така правите решението много по-хомогенно.

живопис

Утайката след заваряване се почиства със същия български. По-удобно е да използвате специален почистващ кръг; Крайният блясък може да бъде предизвикан от метална четка - ръчно изработена или направена под формата на дюза за мелница или тренировка.

След това повърхността е внимателно изместена от прах и ръжда.

Останалото зависи от това, което ще рисувате. За нитро- или маслени бои първият слой се нанася с алкиден грунд; Въпреки това, авторът на изделието в такива случаи е фин чрез боядисване с алкиден емайл PF-115 на два слоя на интервали от 24 часа - два.

Alkyd Enamel ви позволява да боядисвате тръби без грунд

Обшивка профлистом

Процедурата обикновено е следната:

Първият лист от крайния или ъгловия стълб се държи от асистента и се фиксира с един винт; в същото време тя не е леко закачена.
Тогава листът е изложен на хоризонта с помощта на ниво и фиксиран от самозарязващ се от другия край в кухината на ПРЕДИШНАТА вълна. Каква е причината за такова странно обучение? С факта, че следващият лист ще бъде прикрепен с припокриване.
Листът е прикрепен към втория (и ако са всички останали) закъснява. След това се маркира линията за останалите винтове. Най-лесният начин да направите това е да изтеглите нишката.
Тогава листът е привлечен от трупите по цялата дължина. Стъпка - през вълната. При по-рядко прикрепване във вятъра, гофрираният лист ще се разтърси.
Следващият лист е прикрепен, започвайки от по-близкия до предния ръб, така че краищата на листовете съвпадат. Нагласяването на вълната ще осигури правилната позиция спрямо хоризонта.
Листовете на портата и портата са ориентирани по краищата си.
Облицовката на портата на портата е последна.

Полезно: технически е възможно рамката да се сглоби с профилиран лист и преди да се бетонира полюсите. Въпреки това, в този случай силен вятър може да разхлаби стълбовете в ями, докато разтворът бъде замръзнал; но платната на голия скелет са минимални.

Тук строителите спасяват времето си и завинват винтовете през две вълни. При силен вятър оградата ще се разтърси.

Заключение

Смятахме един от най-простите сценарии за изграждане на ограда. Видеоклипът в тази статия ще ви предложи някои по-интересни опции. Успех в строителството!