Подът в самата парна баня

Един от най-важните етапи в изграждането на баня е пода в парната баня. Основните видове секс на руската баня са бетонни или дървени. Качественият под е удобен престой в сауната за дълго време. В тази статия ще разгледаме как да направите пода в парна баня със собствените си ръце изработени от дърво. Например, вземете конструкцията на етаж с размери 2,5-3 метра.

Основни типове подове

Дървените подове могат да бъдат от два вида:

1. Течаща.
2. Непротекающий.

Дизайнът на течащия под осигурява пропуски за бързото елиминиране на водата. Тогава водата се изпраща навън. Този тип етаж има доста прост дизайн. Направете го най-лесно. Въпреки това, ако живеете в регион със силни студове, такъв под няма да работи, тъй като не е снабден с топлоизолация. Що се отнася до неотводния под, в този случай дъските се поставят близо една до друга. За разлика от пералната, в парната стая подът е направен с двустранен наклон.

Обърнете внимание! Ако парната баня изпълнява функцията на отделението за миене, тогава има смисъл да инсталирате дренажна стълба.

За неотводните подове трябва да се извършва изолация от пара, хидроизолация и изолация.

За разлика от дървения под, бетонът има няколко предимства. Животът е до петдесет години. Дървените подове от своя страна ще продължат около десет години. Разбира се, за производството на бетонни подове ще изисква повече труд, но това напълно оправдава себе си. Такъв етаж може да бъде изолиран, облицован с керамични плочки и да подрежда добра мивка. В идеалния случай можете да подредите топъл под на топло и перално помещение.

Ето как да направите мивка в банята:

Характеристики на дървена подова конструкция

По отношение на подовата настилка, трябва да се каже, че тя трябва да бъде построена с височина до 100 мм. Такова разстояние от нулевата марка ще ви помогне да запазите топлината в парното помещение. В пералната стая се прави обратното: под нула. Това правило е важно да се спазва, така че съседните помещения да не се напояват с вода.

За крайния етаж в парната баня е най-добре да използвате лиственица. Износоустойчивостта и твърдостта на този вид дървесина е сравнима с дъба, но поради високата цена не всеки може да си купи лиственица. Като алтернатива могат да се използват дъгови дъски, бреза, бор и елша.

Обърнете внимание! Елементи, които ще бъдат под нивото на довършителния етаж, се препоръчва да направите от бор.

Преди да се полагат дъските трябва да бъдат добре изсушени. В противен случай суровината може да се деформира. Освен това, тя може да предизвика появата на празнини между дъските, както и изтеглянето на винтове. Ако дебелината на плоскостта е до 25 мм, тогава има по-малък риск от деформация. За да се предотврати дори най-малката възможност за деформация на пода, допълнително се инсталират няколко изоставания. В идеалния случай трябва да използвате дъска с дебелина 36 мм и широчина 120 мм.

Преди да се подреждат плочите, трябва да се работи по изолация и хидроизолация. За да изолирате пода, можете да закупите базалтова памучна вата, а за хидроизолация да използвате специална влагоустойчива хидроизолационна мембрана, например "Tyvek Housewrap". Този филм се характеризира с еднопосочна производителност. Поради това, отвътре, натрупаната влага ще излезе свободно от изолацията. Навън филмът изобщо не предава влагата.

Всички допълнителни дървени конструкции имат следните размери.

• Облицовъчните прътове са 70 - 100 - 2960 мм.
• Кръвни пръти с 40-40 мм.
• Лаги 50?180?2460 мм.
• Некачествена дъска за груб под, 25 - 150 мм.

Състав и структурни характеристики на пода

За изграждането на достатъчна височина ще бъде необходимо да се поставят линиите за облицовка. Те ще опростят процеса на инсталиране на изоставането и изравняването им хоризонтално. Освен това използването им ще направи строителството по-силно и те ще поемат част от товара.

Редът за полагане на пода е както следва:

1. На основата на лентата се поставят екстремните ленти за подплата. В този случай основата трябва да бъде покрита с покривен материал на два слоя. Централната част на лъча се опира на два подпорни стълба, а двата крайни края се намират на противоположни стени на основата.
2. В горната част на тези барове ще има закъснения. На цялата дължина те трябва да бъдат изрязани с наклон от 20 mm към центъра. За да се издигне груб под от дъното на дървения материал, краничните пръти са заковани.
3. След грубия под е поставен слой от хидроизолация, с изход за стена до 25 см.
4. Освен това подовете се затоплят с базалтова памучна вата, а над нея - мембрана, устойчива на пара и влага.
5. В края на краищата остава да се установи довършителен етаж.

Между вътрешната долна част на мембраната за бариери срещу пара и довършителния под трябва да има свободно пространство до 30 мм. Това е необходимо, за да се създаде вентилация. Наличието на вентилация напълно премахва гниенето и корозията, а самият под ще е сух.

Обърнете внимание! Когато поставяте облицовъчните греди и трупи, между стената на парното помещение трябва да има пролука до 1 см. След известно време рамката ще се уталожи и това разстояние ще изключи отрицателното въздействие върху конструкцията на пода.

Методи за фиксиране на конструктивни елементи

Качеството на извършената работа ще зависи пряко от правилното закрепване на всеки елемент. Ето защо е важно да знаете кои фиксиращи елементи се използват за инсталиране на пода в парната баня и как да ги приложите правилно. Ще обсъдим възможните методи за фиксиране:

1. За фиксиране на носещия лъч към фундамента се използва котва O12 мм и дължина 140 мм. При пробиване на дупка под котвата е важно да не се допусне пукнатина на основата. Има два начина за закрепване. В първия случай опорният болт на анкерния болт е вдлъбнат в шината. В другата, котвата ще има дължина, която се намалява точно до височината на фрезованата дупка. Една лента ще се нуждае от четири котвени болта.
2. Използвайки галванизиран ъгъл 60-60 мм, носещата щанга се свързва с носещия стълб. За тази цел са необходими самостоятелни разфасовки от 5 - 50 мм. На всяка страна е инсталиран един ъгъл.
3. За да се фиксират дървените трупи с подпорите, се използват и ъгли и самонарезни винтове. Съществуващите мостове между закъсненията се фиксират от метални лагери.
4. Краниалната лента може да бъде фиксирана с винтове или галванизирани гвоздеи. Тук не е необходима точността на филигрантите, тъй като черепните пръти изпълняват само ролята на грубия държач на пода.
5. Що се отнася до подреждане на крайния етаж (платформа), определянето се извършва по два метода: Тенонова или вдлъбнатите под ъгъл от 45 °. Всеки болт за самобръсначка трябва да е изравнен с дъската. Така че те няма да пречат на по-нататъшното инсталиране на дъски. Ако решите да монтирате в острието, а след това на стената първи борда върти слот, както и, ако каналът, а напротив, трън към стената. Завийте внимателно винта, така че платката да не се счупи. За да предотвратите това, можете да пробиете дупка, преди да я затегнете в дъската. Ако диаметърът на винта е 4 мм, тогава отворът трябва да е 4,5 мм.
6. За да се фиксира парната бариера и хидроизолацията, се използват строителни скоби и скоби. Ставката за фиксиране е 15 см. Филмът се припокрива до 30 см.

Производство на стълбове

Под тежестта на хората, които посещават парната баня, изоставането може да се забави, особено в центъра на изоставането. За да предотвратите това, достатъчно е да направите чифт опори с размери 25-25 см. Тези стълбове могат да бъдат направени от тухли, дърво или бетон. Ще разгледаме най-надеждната версия на бетона:

1. Първо, маркирането се извършва там, където ще бъдат разположени колоните.
2. След това дупка се издърпва на дълбочина до 40 см. Кофражът може да бъде направен от гранитогрес.
3. Дъното на ямата е покрито с пясък и напоено с вода, а след това е натрошено. Слоят от уплътнен пясък може да бъде 10 см.
4. Следва да бъде слой от развалини на 15 см, който също е подложен на натиск. Резултатът е възглавница с дебелина 25 см.
5. Препоръчва се вътрешната част на кофража да се покрие с рубероид. Също така монтирайте напречното сечение на арматурата 10 мм. Можете да завързвате пръчките заедно с жица. Към стените на кофража от армировката трябва да бъде разстояние от 50 мм. Същото трябва да е разстоянието до дъното.
6. По-нататъшно бетониране се извършва.
7. Всеки напълнен слой от бетон от 50 мм трябва да бъде уплътнен.
8. Повърхността се препоръчва да бъде изравнена с плоска греда.
9. Когато бетонът е сух, можете да продължите да инсталирате пода.

Тази работа е подготвителна.

Процесът на подреждане на пода в терми

Всеки дървен елемент трябва да се третира няколко пъти с антисептик преди монтажа. Горната част на основата на лентата и повърхността на носещите колони се обработват с течен катран и се покриват с покривен материал на два слоя. Процесът на сглобяване на подове в парна баня се състои от няколко етапа:

1. Монтиране на фалшиви греди.
2. Монтаж лаг.
3. Полагане на груб под.
4. Топлоизолация.
5. Полагане на довършителния етаж.

Да разгледаме всеки от тези етапи поотделно.

Монтаж на летви

1. Всяка лента е маркирана и дупки за котви са пробити. Крепежните елементи ще бъдат на върха на гредите. Барът по стените ще бъде закотвен от четири котви. Централният лъч е фиксиран с ъгли от всяка страна. Не забравяйте да оставите малка пропаст до стената до 1 см.
2. За постигане на добро хоризонтално ниво на използване. За да се постигне идеалният хоризонт, на правилните места се поставят барове или парчета покривен материал. На други места може да се наложи да отрежете лентата.
3. Освен това, като шаблон през отворите в шината, се правят маркировки, в които ще се пробиват отвори в бетона под котвата. Това важи за централния лъч. Прилагат се ъглите и се маркират сондажите.
4. Преди да поставите анкерните болтове, трябва да центрирате всяка дупка. За да направите това, използвайте метален прът. Също така проверете хоризонталната лента.
5. Теперь их можно закрепить анкерами. Монтаж на летви завершена.

Монтаж лаг

Като се има предвид, че в една посока подът ще има лек наклон, изоставането от двете страни на парното помещение по централната ос ще бъде отклонено. Поради това се измерва вертикалната линия от средата на изоставането и се измерва секция от 2 см. Получената марка е свързана в горния ъгъл на изоставането. Необходимо е да се прекъсне изоставането от получената линия. За този процес можете да използвате дисков трион, самолет или друго подходящо средство.

Обърнете внимание! След като направите изрязване на едно закъснение, използвайте го като шаблон за останалите. Наклонът при всяко закъснение ще бъде същият.

• След това трябва да завиете челюстите с винтове. Това трябва да се направи, така че в крайна сметка те да не пречат на измерването на хоризонталното ниво.
• На неравномерните барове маркировката се извършва с вдлъбнатина от 5 см от стените. Този размер се поддържа от всеки елемент.
• Сега изоставането е поставено върху облицовъчните прътове. Нивото се проверява.
• Към облицовъчните греди трябва да бъдат здраво закрепени с ъгли.
• Вътрешни лагери също са изложени на нивото, фиксирани с ъгли и самонарезни винтове.
• Използвайки дължината на изоставането, джъмперите се правят между установените закъснения. Монтажът се извършва от лагери.

Полагане на груб под

За грубия под, всички дъски са подходящи. На тях ще се постави топлоизолационен слой.

Обърнете внимание! Използваните дъски трябва да бъдат третирани с антисептик и да нямат кора.

Дебелината на дъските може да бъде до 2,5 см. Това няма да усложни полагането на базалтови подложки. Тази работа не изисква специална точност и точност. Основното нещо е да се уверите, че няма големи слотове между монтираните дъски.

Топлоизолация

На първо място, хидроизолационната мембрана се простира до стените до 3 см. Около периметъра на телбодката се закрепва филм към страничните стени на изоставането. Ако ширината на филма не е достатъчна, поставете филма припокриващ се на 30 см. Сместа на филма се залепва с лепилна лента.

Мембраната не трябва да има скъсвания. Следващият слой ще бъде полагане на базалтови рогозки или минерална вата. Тя трябва да постави всички пропуски, така че да няма никакви пропуски между закъсненията и самите постелки. Всяка неравномерност на подложките намалява ефективността на топлоизолацията, така че работата трябва да се извърши внимателно.

В самия край ще бъде поставен последният слой на филма, който ще изпълнява ролята както на бариерата срещу пара, така и на хидроизолацията.

Полагане на довършителния етаж

1. За начало стойката е монтирана на 2 см по протежение на късата стена. Тази лента ще бъде основата за края на плочката.
2. Поставяйки първата дъска, уверете се, че разстоянието от 2 см от стената е запазено.
3. Завийте винтовете в таблото, така че капачките да са вдлъбнати.
4. Когато се постави първата дъска, продължете с инсталирането на следващата.
5. За всяко дъно е добре поставено на мястото му, можете да докоснете края с чук. За да направите това, използвайте стойка, за да предотвратите повреда на зъбчето / жлеба.
6. Най-добрият вариант е да завиете винта под ъгъл 45 °. Това ще ви помогне да предотвратите напукване на дъската.
7. Когато се появи завой на последната дъска, може да се наложи да я отрежете. В този случай не забравяйте да наблюдавате празнина от 2 см. За да направите последната дъска да седи добре в шпиндела / канала, можете да използвате клинове, които ги задвижват между стената и дъската.
8. Това е технологията и подовата настилка е направена. В края на работата подът трябва да бъде обработен, за да бъде пуснат в експлоатация.

Правилният инструмент

За да изпълните всички по-горе работи, ще трябва да съберете и подготвите такъв инструмент за строителството:

1. Електрическа бормашина.
2. Отвертка.
3. Ruʙanok.
4. Циркулярът е ръчен.
5. Ножовка по дереву.
6. Hammer.
7. От Киев.
8. Rasp.
9. Стамеска.
10. Степлери и скоби.
11. Гон.
12. Линейка.
13. Рулетка.
14. Нивото.
15. Бургии за дърво и бетон.
16. Крепежи.

Съвети и трикове

В процеса на подова настилка в термата, обмислете факта, че водата може да се натрупа в тази стая. Следователно, цялата равнина на пода трябва да има определен наклон в една посока. В резултат на това трябва да има разстояние от 15 см между грубия под и изливането, което ще създаде нелегална вентилация, в резултат на което не се образува влажност и плесен. И най-важното изискване е, че всички дървени елементи са добре изсушени.

И така, разгледахме подробна инструкция за това как да се направи дървен под в терма от нулата. Ако има някакви неясноти, можете да зададете въпроси на експерти, които ще предоставят достатъчно подробна информация.