Къща от пепел блок със собствени ръце

02-01-2017

Полезен

Когато започнете да строите, искате всичко да бъде направено възможно най-бързо, по-евтино и по-надеждно. Всички тези фактори могат да бъдат удовлетворени от построената къща от грунтовия блок със собствените си ръце. Този строителен материал може да бъде направен самостоятелно. Ще разгледаме както технологията на нейното производство, така и строителният процес от маркирането до монтажа на покрива.

Предимства и недостатъци

В даден момент от времето пепелният блок стана много популярен. Това се обяснява с факта, че отпадъчният материал, останал след топенето на метала, трябва да се използва някъде. Бе решено да се използва като пълнител за изграждане на компоненти. И този изкуствен камък се появи. Но след това той не се отличаваше с най-добрите качества, защото от екологична гледна точка той имаше някои недостатъци. Трябваше да стои на улицата за около година и едва след това. Днес ситуацията е малко по-различна и изглежда, че това е най-популярният материал за изграждане на нискоетажни сгради. Силните му страни са:

Дълъг експлоатационен живот. С правилния подход камъкът ще продължи около 100 години.
Добра топлоизолация. Благодарение на метода на производство с въздушни камери, материалът идеално запазва топлината.
Висока скорост на ерекция. Поради големите размери на стената може да се изгонят много по-бързо, отколкото от обикновените тухли.
Устойчивост на гъбички и плесени.
Възможността за индивидуален подход към измеренията.
Материалът не се харесва от гризачи и други вредители.
Къщата, изработена от такъв материал, е лесна за ремонт.

недостатъци:

Той абсорбира добре влагата, което води до загуба на топлинна мощност.
Лошо прилепване на мазилката към този блок.
Невъзможността да се построи сграда на повече от 2 етажа.
Необходимостта от бърза монтаж на покрива. Факт е, че изгонените стени не могат да бъдат оставени постоянно без покритие, защото това ще доведе до тяхното бързо унищожение.
Значението на стриктното спазване на зидарската технология.
Необходимостта от висока основа.
Да се извършват строителни работи е важно при сухо време.
Лоша толерантност на свиването на сградата. В този случай е възможно разделяне не на шевовете, а на самите блокове.

Ако решите да закупите блокове от шлака, тогава има няколко нюанса, на които трябва да обърнете внимание. Е, ако има възможност да се правят измервания с дозиметър. Благодарение на това можете да определите колко е екологичен материалът. Вижте условията, в които е била съхранена. Важно е това да не е открито пространство, където е било изложено на валежи. Тя не трябва да се откъсва или да се напуква. Използвайки лентата, е необходимо да проверите нейните размери. Паралелните страни трябва да съвпадат.

Машина за блокиране на шлака

Производствената технология е съвсем проста. За да се развива успешно в тази посока, ще е необходимо да се придобие известно оборудване, както и точно да се съблюдават пропорциите. Така че, първото нещо, което трябва да направите, е да създадете вибриращ овен. За да направите това, ще ви трябва:

Дебелина на листа от 3 мм;
диаметър на тръбата 75-80 мм;
български език;
заваръчна машина;
рулетка;
електрически двигател за създаване на вибрации.

Двигателят може да се използва от стара перална машина или от мелница. Не се изисква по-голяма мощност. Основното е да поставите теглото правилно, което ще измести центъра на тежестта.

Последователността на работа ще бъде както следва:

Металът се отрязва от метала. Две от тях с размери 200-400 мм, а другите две 200-200 мм.
Те трябва да бъдат заварени заедно, за да се направи малка кутия.
Нарежете три дължини на тръбата 170 мм. Дължината е по-малка, така че дебелината на долната стена е не по-малка от 30 мм.
По протежение на задния край на втулките се правят разфасовки до дълбочина 50 mm. От едната страна се вижда появата на пресечен конус.
От другия край се нарязват на дълбочина 50 mm. Те сложиха метална лента с дължина 400 мм. Той свързва всичките три елемента един към друг.
Краищата на тръбите са затворени със запушалки.
Този дизайн е поставен в кутия и е закрепен към стените.
В горния край на контейнера е заварена джанта, така че е по-удобно да се напълва и уплътнява разтвора.
Освен това можете да направите механизъм, чрез който кутията да бъде повдигната. За тази цел може да се използва профилна квадратна тръба. Ако няма желание да се усложнява, тогава е достатъчно да се заваряват две дръжки около страните на кутията.
Моторът е прикрепен към голямата страна. За това четири степени са заварени към стената, така че тяхното местоположение съвпада с отворите на тялото на апарата. Притиска се с шайби и гайки с подходящ диаметър.
В допълнение, се прави покритие, което подобрява удара. Тя ще се нуждае от метален лист 195 - 395 мм. Трябва да бъдат направени отвори за тръбите (те трябва да са с 5 мм по-големи от диаметъра на ръкавите) и да бъдат нарязани на две части. Това трябва да се направи така, че тя спокойно да потъне и да не почива на преградата, която поддържа кухините. Частите са свързани чрез скоби, изработени от армировка. Необходимо е също така да се направи дълбок габарит, който да изключи потапянето му по-дълбоко от 5 см.
За да се ускори работата, е възможно да се съчетаят няколко такива контейнера един с друг.
Две болтове са заварени към вала на двигателя от двете страни. Това трябва да се направи симетрично. В бъдеще, за да се регулира честотата и силата на вибрациите, ще бъде достатъчно да се вдигне необходимия брой ядки.
Крайното докосване е цялостното полиране и боядисване. Това е необходимо, за да се гарантира, че по-късно решението се забави.

Днес има много възможности за готови машини. Ако не искате да прекарвате време и енергия, можете просто да го купите или наемете.

Производство на циментов блок

Гаранцията на силни и устойчиви на различни въздействия на блокове е правилно подготвеното решение. Ако се използва уплътняващата машина, тя трябва да е достатъчно суха. Ако не е правилно да изчислявате пропорциите на водата, след като повдигнете резервоара, той просто ще се разпадне. В ролята на пълнителя можете да използвате пепел от изгорели въглища, тухлени тухли, малки чакъл, шлака и др. За да се даде допълнителна устойчивост на влага, се използват пластификатори. Първата версия на сместа ще бъде, както следва:

9: 1 - цимент и шлака, която е добре пресявана така, че да няма ненужни включвания;
водата трябва да бъде около половината от цимента.

Вторият начин на подготовка:

4: 4: 1 - промишлена гранулирана шлака, натрошен камък от фини фракции, цимент;
водата е същото като при първия вариант.

Най-добрата консистенция може грубо да се определи, както следва: трябва да вземете готовото решение и да го изцедите в ръката си. Той трябва да запази формата си. Ако след това го хвърли на земята, той трябва да се разпространи. След това го стиска отново и отново трябва да държи формата.

Най-доброто място за работа е на открито. При такива условия разтворът ще изсъхне и ще се изземва по-бързо, което ще увеличи производителността. Желателно е мястото да е равно. Това може да бъде бетонна пътека или направена облицовка от ламарина, изстреляна в дъски от дъски и т.н. Процесът на подготовка на блоковете ще бъде както следва:

Устройството е инсталирано на мястото, от което започва изчислението.
Вътре, приготвената смес се излива. Броят трябва да е по-голям от действителния капацитет.
Вибриращият мотор се включва за няколко секунди. Част от решението е поставена надолу, така че трябва да излеете повече.
Вибраторът започва отново за няколко секунди. Довършителните работи се извършват и горният край се затваря с капак.
Печатът е направен. Ако капакът е достигнал ограничителите, е възможно да повдигнете контейнера.
Пълното захващане отнема период от 4 до 9 дни.
Готовите продукти могат да се съхраняват на закрито. Те трябва да се преместят там след ден на сушене на улицата. Ако съставът има пластификатор - след 6 часа.
За по-голямо удобство те могат да се подреждат едно върху друго.
Те ще бъдат готови за строителния процес в рамките на 1-2 месеца.

Често прегради са разположени от блокове, които са по-малки по размер. За тяхното производство ще бъде необходимо да се направи форма по подобен принцип, както е описано по-горе, но неговите размери ще бъдат 120 × 400 × 200 mm. Като обучител на кухини е по-добре да използвате правоъгълни вложки. Те трябва да бъдат с такива размери, че стените да са не по-малко от 3 см.

Изчисляване на броя на блоковете

Проектите трябва да се разглеждат рационално. Няма смисъл да бъдем прекалено икономични, тъй като това ще се отрази на качеството на бъдещата структура. Няма и причина за прекомерна загуба на тегло. Това важи особено за броя на блоковете. Започнете изчисленията трябва да са тези, които определят дебелината на стената. Този размер се дължи на няколко фактора, например климатичните условия и почвените условия. Ако през зимата температурата пада твърде ниско, а след това може да се наложи да се направи стена от 40? 60 cm. В други области, той ще бъде достатъчно, за да 20 см, които също ще бъдат изолирани с помощта на пяна или Penoplex. Зидането може да се извърши по няколко начина:

В стола. Това не означава, че блокът ще трябва да бъде нарязан на две части. Това означава, че той лежи надолу. Това означава, че в описания случай това е дебелина от 20 см.
В целия камък. Този, който лежи навсякъде, докато стената е 40 см.
В един и половина камък. С просто допълнение научаваме, че е 60 см.
В два камъка - 80 см.

Представете си, че е избрана проекция на бъдеща къща с размери 10-12 м, едноетажна къща с височина на стената 3 м. Първата стъпка е да се изчисли общата площ на стените. За това дължината се умножава по ширината. 3 × 10 = 30 м², 12?3=36 м², сега тези резултати се удвояват и се добавят, тъй като се използват две идентични равнини. 30 + 2 + 36 + 2 = 132 m², Така че крайният резултат е 132 м²Определете площта на един блок - 0,2 - 0,4 = 0,08 m², Нека разделим общата площ на стените до зоната на блока - 132: 0.08 = 1650. Но тази цифра е вярна, ако стената е планирана в един камък. Ако две, тогава крайният резултат ще бъде 3300 блока.

При тези изчисления отворите, които ще бъдат направени за прозорци и врати, не се вземат под внимание. Това се прави, за да има малък запас. Докато работим с материала, може да има отхвърляне и да компенсира излишъка ни.

Изчисляването на количеството камък за прегради се извършва по същия начин. Всъщност крайната цифра ще бъде сумата от блоковете за главните стени и вътрешните.

Полагане на основите

Както вече беше споменато по-горе, този тип конструкция изисква висока основа. Освен това тя трябва да е много силна, така че в никакъв случай пукнатините не трябва да се образуват, което непременно ще премине през цялата стена. Работата ще бъде в следната последователност:

Избраната за строителство територия е внимателно инспектирана. По-добре е предварително да знаете коя част от парцела е подземната вода на по-ниско ниво. Това е и ще направи.
Подредете всичко, което го затрупва, тревата се коси на възможно най-ниско ниво. Това е необходимо, за да се оцени цялостното отклонение и да се направят маркировките.
Съгласно чертежа забележителностите се прехвърлят на терена в зависимост от размера на бъдещата сграда.

За всеки ъгъл един колче се задвижва в един.
Преглежда се правилността на размерите. В допълнение към дължината и ширината се измерват и диагоналите - те трябва да съвпадат така, че формата да е правилна, а не трапецовидна (ако не е предвидена в дизайна).
Държателите на риболовната линия се произвеждат. Това ще изисква 16 дървени пръти с произволен размер, но не по-малко от 90-100 см дължина, ще са необходими още 8 малки дъски. Тяхната дължина трябва да бъде 10-15 см повече от широчината на мазето. Бара за два бара е направена от дъски. Резултатът трябва да бъде конструкция под формата на буквата P.
На всяка напречна греда два винта са усукани. Разстоянието между тях трябва да бъде равно на ширината на основата.
Всички елементи трябва да бъдат запушени на земята. Важно е да го направите на такова ниво, че винтовете да са на височина 70 см над повърхността. Редът на подреждането на опорите е два за всеки ъгъл, така че те са в двойки един срещу друг.
Между елементите се простира низ или въже. По-удобно е да използвате риболовна линия, която има ярки цветове. Не се губи на фона на околните обекти.
В този момент отново трябва да проверите диагоналите между ъглите, които образуват опънатата резба.
Изкопан изкоп. Нейната дълбочина трябва да бъде 50 см под земята замръзване.
На височина 25 см се излива пясък. Тя е изравнена и добре ударена. След това е необходимо да се накисва с вода и да се остави да изсъхне. Ако е необходимо, трябва да допълниш нивото.
Още 25 см са подплатени от развалините. Този слой също е добре потъпкан. По-добре е да се извърши шлайфането със специален електрически или бензинов инструмент.

След това се прави метална скара. За мазето на планираната височина трябва да бъдат поставени два или три елемента. За работа имате нужда от оребрена армировка с диаметър 10-12 мм. Съберете конструкцията по-добре на повърхността. Размерите му трябва да са такива, че 5 см от всяка страна да бъдат потопени в бетон. Това означава, че общата дължина и височина трябва да са поне 10 см по-малки от дължината и височината на основата. Общата дължина е изложена на няколко клонки. Разстоянието между хоризонталните компоненти не трябва да надвишава 30 см. Ако няма ленти с необходимата дължина, тогава можете да получите от няколко. В този случай връзката между тях трябва да бъде най-малко 1 м. От малките пръчки се правят скоби. Тяхната височина трябва да бъде равна на размера на планирания покрив, а огъваните елементи трябва да са на ширината на конструкцията. Те са прикрепени към изложените елементи на всеки 30-40 см. Вместо скоби можете да направите обичайните вертикални джъмпери. Те се фиксират заедно чрез свързваща жица. Над вътрешната страна е прикрепен същия брой надлъжни пръчки, както и отдолу.
Обикновено височината на една такава структура е 40-50 см.
В дъното на ямата се поставят подпори, които ще позволят на бетона да затваря подсилената основа отдолу. За тази цел можете да използвате тухли или други хомогенни елементи. Минималната височина е 5 см.
От очертанията, изстреляни в щитове, шперплат или друг издръжлив материал, се извършва кофраж. Той трябва да е достатъчно силен, за да издържи на натиска, който бетонът ще окаже. Необходимо е да се инсталират стрелата, които ще бъдат ограничени отвън. Разстоянието между щитите трябва да е еднакво, така че основата да може да се постигне без да се удря.
След подготвителната работа трябва да подготвите разтвор за фугиране. Преди това е необходимо да се погрижите, че има помощник и производителен бетонен смесител, можете да използвате няколко. Това е много важно, защото е необходимо да се осигури добър обем. Поради това дизайнът ще бъде монолитен, а не подпухнал, което ще намали силата. Съставът на сместа ще бъде 3: 1: 3 - чакъл, портланд цимент, пясък. Портланд циментът е идеален за такива цели. Факт е, че неговият състав включва добавки на калциев силикат и гипс. Благодарение на това се извършва бърза настройка и се осигурява сила. Не забравяйте да добавите пластификатор по този начин да се подобри течливост и запълване на кухини увеличават мразоустойчивост и устойчивост на влага.

Периодично по време на изливането е необходимо да се извърши обработката на вибратора. Така бетона е по-добре уплътнен и конструкцията ще получи максимална якост.
По време на изливането също така е необходимо да се опитаме да разпределим целия бетон в нивото. След това ще помогне за по-бързото справяне с пасищата.
Ако времето е достатъчно горещо, тогава е необходимо повърхността да се навлажни с вода изобилно, би било хубаво покриването на основата с конструкционен филм или парчета покривен материал.
При висока степен на втвърдяване кофражът може да бъде премахнат след една седмица.
По-добре е да продължите работата по-късно месец по-късно. Подобен период от време е, че сместа цимент-пясък трябва да е пълна с нейната сила.

Ако решите да не излеете толкова висока основа, както е описано по-горе, тогава трябва да се погрижите за изграждането на основата. Това е продължение на основата, която се простира над повърхността на земята. Важно е да запомните, че преди да го инсталирате, е необходимо да се осигури хидроизолация. За това се полага рубероид или бикрот върху основата. Височината на такава конструкция трябва да достигне 70 см или повече. След това върху него отново се полага хидроизолационен слой и едва тогава започва изграждането на стените.

Монтаж на стени

При изграждането на стени основната задача е да са равномерни, без изпъкналости. Първата стъпка по пътя към този резултат ще бъде определянето на най-високия ъгъл на фондацията. Факт е, че по време на изливането е трудно да се получи идеална стойност. Това измерване се извършва с помощта на ниво на водата. Преди това трябва да сте сигурни, че дължината му е достатъчна за дължината на мазето.

Избира се произволен ъгъл. Една колба на устройството е монтирана върху нея. Другата част се движи с различни краища. Поради разликата във водната позиция можете да определите къде е най-високата точка. Полагане и изравняване трябва да започне от тук. За да направите това е много важно, тъй като ако започнете ерекцията от най-ниската точка, ще трябва да режете камъни по-късно. Ако това се прави с най-високото, достатъчно, за да се направи шев малко по-голям.
Поставяйки началната точка, можете да направите същото и за другите ъгли. Това ще изисква същото водно ниво. Задачата ще бъде да се поставят още 4 камъка, така че във всички равнини те да съвпадат с еталонния. Освен това можете да проверите диагоналите.

На външния ръб на стената се простира нишка или въже. Това ще помогне да се направи нивото на стената в хоризонталната равнина. Вдигнете го до височината на един ред и след всяко ново преместване на същото ниво. По време на работа е необходимо да се гарантира, че забележителността не се придържа към нищо и не боли, в противен случай няма да е от полза.
За да поддържате вертикалността на стената, можете да използвате няколко инструмента. Например, след полагането на всеки ред, проверете равнината, използвайки нивото на сградата. Като ръководство, обикновен спад също ще служи. Ако няма желание да се придвижвате с такива адаптации, тогава можете да изградите стационарни референтни точки. За това метални тръби са заровени в земята, които прилягат близо до стената. Те са изложени в самолети и фиксирани. Благодарение на тях можете да контролирате процеса.
Разтворът има добра топлопроводимост, поради което поради него може да има значителни загуби на топлина. За да се намали тази стойност, ще бъде достатъчно да се контролира слоят. По-добре е да не надвишава 1,5 см.

Ако нямате много опит в зидарията, добавете специален пластификатор към циментово-пясъчната смес, което ще я забави. Това ще спомогне за тихо излагане на всеки елемент, без да се налага да го правите по-късно.
Не се опитвайте да запечатате кухините в камъка с решение, това само ще влоши неговите свойства. При желание те могат да бъдат пълни с изолирана изолация.
След всеки 3-5 редове е необходимо да поставите метална мрежа. Това ще увеличи твърдостта на цялата конструкция.

По време на полагането на последните няколко реда, не трябва да забравяте да заключите винтовете. Ще бъде добре, ако се окаже, че ги огъват и ги свързват със шев на един от редове. Те трябва да изпъкват над повърхността с разстояние, надвишаващо 4 см височината на бара на Mauerlat. Стъпката може да се наблюдава при 1 m или по-малко. Вместо фиби, можете да използвате валцувана тел. Друга възможност е да се запълнят armopoyas с колчета в него.

покрив

За да инсталирате кофражната система и да полагате подовата настилка, трябва да продължите възможно най-скоро след края на пасищата на стените. Преди да изберете желаната форма на бъдещия покрив, е необходимо да анализирате каква максимална стойност на валежите може да падне, какви са поривите на вятъра. Също така трябва да помислите кои сгради или дървета са наблизо. Обикновено всички данни могат да бъдат получени от съответните служби. Тази информация ще засегне какъв ъгъл трябва да наблюдавате.

Ако теренът е известен с наличието на силни пориви на вятъра, тогава наклонът на покрива трябва да се поддържа в областта на 15-20 °. Дори при достатъчно силни снеговалежи, слоят няма да остане, просто ще бъде напомпан. В случай, че територията е тиха, но има много валежи, тогава оптималното решение ще бъде разпространение на 35-40 °. С такова отклонение снегът не може да остане в големи слоеве.

В частни къщи, покрив с фронтон или всякакви вариации на фронтон покриви изглежда страхотно. Ще разгледаме пример за изграждането на първия вариант. Ако принципът е добре разбран, тогава можете да преминете към по-сложни проекти.

Инсталацията започва с монтажа на основата - Mauerlat. Те могат да обвържат надлъжните стени, върху които ще почиват гредите. Или да го инсталирате около периметъра, което ще улесни конструкцията на фронтона, ако тя ще бъде дървена, а не тухла. За да направите това, ви е необходима бара със сечение от 50-150 мм до 200-200 мм. То трябва да се постави в средата или не по-малко от 5 см до ръба. Под него трябва да се положи слой от хидроизолация, което ще предотврати натрупването на влага и разпадане на дървесина. В мястото на ключалките се пробиват дупки. Плочите се фиксират с помощта на гайки с шайби или възли, когато се използва тел.
В основата си, кофражната система е дизайнер, която включва голям брой части. Във форма тя прилича на буквата А. В този случай гредите действат върху сълзите, т.е. силата се прилага по такъв начин, че стените са под постоянно напрежение. Тази опция не е много добра за къщата от циментовия блок, затова е желателно да се използват допълнителни свързващи елементи. Те са стелажи и гърнета.
Първото нещо, което трябва да инсталирате тавана таван таван. След това цялата площ може да бъде покрита с филм, така че дъждовната вода да не попадне в сградата.
След това легнете, на която ще почиват стълбовете. Те трябва да вървят паралелно с Мауерлат. Разстоянието между тях ще зависи от това как ще се използва таванското пространство. Те могат да бъдат направени от един и същи лъч като основата.

Рафтинг краката са свързани заедно с нокти или пирони. В някои случаи се използват допълнително метални скоби. Ако те трябва да бъдат удължени, то трябва да бъде по-добре напечатано, трябва да бъде около 1 м.
Рингелите могат да бъдат две или повече. Важно е да запомните, че разстоянието между тях не трябва да бъде по-голямо от 50 см.
Фермите трябва да са с еднакъв размер, за да издържат на равнината на покрива. Можете да ги събирате както в сградата, така и по-надолу. В повечето случаи, вторият вариант е по-сигурен и надежден.
Два готови елемента се издигат нагоре. Те са монтирани в краищата на покрива и са фиксирани от временни разделители.
Три реда се простират между тях. Единият минава по горния ъгъл, други два - от средата на всяка страна. Те ще служат като еталон за това как ще бъдат монтирани следните ферми. Вместо риболовната линия можете да използвате подготвена дъска. Важно е да го настроите на временни опори и да проверите дали в равнината е на нивото.
Всички останали ферми са инсталирани. За да се гарантира, че те не се движат, са монтирани джъмперите, които след това ще бъдат премахнати. Стъпалото между краката на ребрата следва да бъде последвано от стъпка, която ще улесни простното монтиране на изолацията.
Цялата площ отгоре е затегнато с помощта на мембранно-хидробоариар.
Какъв материал трябва да се използва за щайгата обикновено се посочва в препоръките за използването на подовата настилка.
Последната стъпка е изолацията на покрива. Обикновено това се прави с минерална вата. Това е много важен етап, тъй като ще намали загубата на топлина и ще намали разходите за различни горива.

По-добре е да затваряте колоните възможно най-скоро. Това трябва да се направи, така че вятърът да не издухва утайките вътре. Така че влагата няма да се натрупва и да унищожава строителния материал.

Вътрешна и външна украса

Препоръчително е да не оставите стените голи за дълъг период от време. Тяхното покритие може да се извърши успоредно с покривните работи. Отвън идеалното решение е изолацията с пяна. Тя е закрепена със специални дюбели-чадъри. По-добре е да започнете от дъното. Първото нещо, което трябва да направите, е да монтирате метална лента. В ролята си може да бъде профил за гипсокартон. Тя трябва да бъде изравнена, което ще опрости задачата в бъдеще. Чрез лист изолация с перфоратор в стената се пробива дупка. На задната страна на нагревателя прилепващо лепило, в ролята си може да действа като обикновена полиуретанова пяна с малко разширение. Всеки елемент трябва да приляга плътно към предишния. По време на монтажа е препоръчително да проверявате гладкостта на повърхността с ниво. След това цялата повърхност е покрита с лепило, предназначено за тази цел. Заедно с приложението му е поставена укрепваща мрежа, която ще предотврати появата на вдлъбнатини. Последният слой ще бъде декоративен. Тя може да бъде кората бръмбар или релефна мазилка.

Къщата може да бъде зашита от сайдинг. В този случай минералната вата може да се използва и за изолация. Подходящ продукт с висока плътност, например пяна. Първо, летката е поставена под лигавицата. След това в пространството между гредите се поставя нагревател. Можете да го поставите на стената по същия начин като пяната.

Както бе споменато по-горе, ще бъде почти невъзможно да се използва мазилка за вътрешно довършване. Но това не е проблем, защото Можете да украсите стаята с гипсокартон. Това ще компенсира всякакви нередности, както и да приложи желаното довършително покритие. Важно е да се погрижите за парната бариера, така че влагата да не изтича в блока на пепел.

Изпълнението на всички тези произведения ще отнеме достатъчно време. Но с добра организация и планиране, можете да се срещнете в разумен срок. Винаги е интересно да разгледате готовите проекти. Споделете вашите наблюдения и предложения в коментарите към тази статия.

Видео

В този клип ще видиш как можеш да направиш пепел вкъщи:

Спазвайте процеса на полагане на блокаж на цимент: