Бетонови стъпки: дължина и широчина на стълбите, монтаж на

За да направите конкретни стъпки със собствените си ръце, желаете само заедно с наличието на строителни материали, няма да бъде достатъчно - тук все още се нуждаете от определени познания за правилата, по които се проектират стълби. В края на краищата, от стръмността, ширината и дължината на стълбата поход зависи не само удобството на движение, но понякога човешкото здраве - неудобни стъпки могат да бъдат причина за нараняване. За да избегнете това, можете да се запознаете с общите правила за безопасност, методите за монтиране на кофража и начините за изливане на бетон, както и да разгледате тематичното видео в тази статия като добавка.

Изграждане на стълбища

Дължина и ширина на отворите. стъпки

• Ако искате да излеете конкретно стълбище в къщата си за постоянна работа, тогава трябва да следвате определеното отклонение на марша, което може да бъде от 25? Според GOST 23120-78. до 45? е спектърът на най-оптималния градиент, Но, както знаете, ъгълът зависи от продължителността на отпътуването, така че ако имате такава възможност, е по-добре да направите изкачването по-нежно. В края на краищата, ако наклоните 40? -45? деца, болни и възрастни хора са изключително трудни за придвижване и такова стълбище в къщата може да бъде непреодолима пречка за някого, особено ако е прекалено дълго.
• Най-удобно за спускане-изкачване е наклона на март от 33? до 35 ", тоест, тук човекът не изпитва специални затруднения, поне те стават най-малкото, Разбира се, понякога оптимизацията може да се сблъска с липсата на свободно пространство, но в такива случаи конструирайте структури с ротация от 90? и 180 ".

• Есть такой термин, как "удобная лестница" - это означает, что поднимаясь или спускаясь человек будет делать такой же шаг, как и при обычной ходьбе, а средняя его длина составляет от 60 см до шч см (160-180 см - средний рост), Следователно, трябва да се уверите, че височината на стъпалото (h), умножена общо с 2, с L стъпала е възможно най-близка до тази цифра - 2h + L? 60-шч см. Трябва да се отбележи, че протекторът трябва да бъде поставен приблизително 70% от стъпалото на възрастен, така че ширината му ще бъде от порядъка на 25-30 см, между другото, стъпките за писане се изчисляват по същия принцип.

Забележка. При изчисляване на пристрастие, трябва да вземете под внимание, че колкото по-стръмен е походът, толкова по-високи са ремаркетата, от които ще се намалят стъпките на L, но се опитайте да не допуснете тази стойност да бъде по-малка от 20 см.

• За да определим размера на Косура, имаме нужда от принципа на десния триъгълник, където А означава височината от долния етаж до горната точка на Косоур; B е дължината на похода; C - количеството, което се изисква от нас - такива изчисления ще направят възможно правилното кофраж, За такива изчисления ще използваме формулата, позната от училищната пейка А²+ B²С =².
• Представете си, че трябва да инсталираме конкретни стъпала между два етажа, където разстоянието от долния до горния е 285 см, а когато таванът е с дебелина 30 см, разстоянието от пода до тавана е 255 см, Ако вземем височината на стъпалото 19 см, тогава ще получим 2,85 / 0,19 = 15 парчета разкъсване, както в горната фигура, която може да се задържи на 26 см - 2 ч + L = 2 * 19 + 26 = шч см.
• Сега, за да изградим кофража, нека си припомним принципа на правоъгълен триъгълник и да го изчислим по него: A²+ B²С =², тук А = 0.26 * 14 = 3.шч m, и B = 2.85 m, което означава, че 3.шч²*2,85²=13,2496+8,1225=21,3721. Но мы знаем, что 21,3721С =² и извадете от тази стойност квадратен корен: v21,3721 = 4,623 м - затова получаваме нетната дължина на наклона, но за детайлите по кофража е по-добре да вземем бара някъде 4,8-5 м - по-добре е да отрежете излишния по-късно.

• И още една важна точка е ширината на походната стълба, а горната фигура показва стандартните приемливи параметри, Така че минималната ширина е разрешена от 70 до 80 см - това е най-често приложимо за нежелано посещавани обекти. Средна или удобна ширина от 90 см до 120 см, но вече се счита за просто пространство и е възможно само в частния сектор и елитните сгради (колкото по-широка е клетката, толкова по-висока е цената на сградата).

Забележка. За предварителни изчисления можете да използвате тази таблица, където височината на стъпалото е посочена в mm. Често трудността при определянето на броя на стъпките е, че броят не може да се дели без остатък. По същите изчисления можете да направите инсталирането на дървени стъпала върху бетонна основа.

Монтаж на кофраж

Прежде чем начать строительство опалубки, сразу хочется обратить внимание на подпорную систему (см. фото вверху), которая будет её удерживать вместе с мокрым бетоном, да ещё и вибрационными нагрузками во время заливки. Вся эта конструкция будет находиться в подвесном состоянии и её просадка в одном месте всего на 1-2 мм может вызвать образование трещин в бетоне, что практически сведёт на нет все ваши труды. Поэтому, в качестве стояков для подпорных элементов следует использовать брёвна, деревянный брус, не заботясь об ограничении их количества, а наоборот, устанавливая крепеж как можно чаще (см.также статью "Железобетонные ступени: нормативные документы и особенности монтажа").

За кофраж на палети е най-удобно да се използва ламиниран шперплат или ориентирана плоча (OSB) - дебелината на единия и на другия лист трябва да бъде не по-малка от 10-12 мм за втвърдяване.

Тъй като ще трябва да прикрепите този материал, ще има шев върху бетона, но това може да бъде избегнато - докинг зоните на панелите са затворени с акрилна шпакловка или лепило за плочки. Алтернативно, палетата може да бъде сглобена от шлифовъчни или листови стърготини и покрита с гъста целофан или фибростъкло.

Для отбортовки используйте брус 150×50 мм или 200×50 мм, но чтобы поверхность литья получилась более гладкой, а следовательно, более привлекательной, то с внутренней стороны обшиваете её той же фанерой или ОСП, который использовали для поддона. Если заливка будет происходить у стены, то вам, естественно, понадобится только один борт, но если такая лестница будет находится посредине помещения, то отбортовывать конструкцию придётся с двух сторон.

Главным несущим элементом лестницы будет арматурный каркас, для которого следует использовать рифлёный прут сечением не менее 12 мм, а ещё лучше - 14 мм. Из него вяжется две обрешётки с ячейками 200×200 мм или 200×150 мм, только постарайтесь, чтобы все продольные и поперечные прутья были цельными - это придаст дополнительную прочность будущей лестнице.

Двата щайги са свързани помежду си в рамка посредством вертикални решетки от армировка с честота от 600 mm - през три клетки (направете го най-добре на самия палет).

Каркас должен получится как бы в подвешенном состоянии, поэтому. Вертикальную арматуру для связки нарезайте на 50 мм длиннее, чтобы металлическая конструкция оказалась на своеобразных "ножках" - тогда она полностью будет залита бетоном и принесёт наибольшую пользу.

Ако от едната страна на конструкцията има стена, използвайте я и, като има пробити отвори там, чуковете там напречната армировка. Трябва да направите връзка с мека плетена тел - това е много по-ефективно от електро- или газозаваряване.

Обратите внимание на снимок вверху, там видно, как сделать бетонные ступеньки, точнее, там показан фрагмент отбортовки опалубки для их заливки, для которой используется тот же брус 200×200 мм или 200×150 мм, а с внутренней стороны ламинированная фанера или ОСП. Вся опалубка должна получиться жёсткой, поэтому для крепления поперечной отбортовки к продольной используются металлические уголки, которые прикручиваются саморезами, что тоже хорошо видно на фотографии. В данном случае очень важно соблюдать высоту и горизонтальный уровень ОСП или фанеры, потому что её верхняя грань будет ориентиром для заливки бетона на ступеньку лестницы.

Няма никакво съмнение, че на стълбите има парапети, поради което за тях са необходими балюстратори и преди да излеете бетон, най-добре е да залепите ипотеки към рамката, която ще служи като основа. Можете да направите това на всяка стъпка, а след една - ако не го направите, тогава трябва да направите диамантени отвори в бетона, което ще бъде по-трудно.

Препоръка. Трябва да сглобите цялата конструкция до края, да инсталирате всички опори, които споменахме в началото на подпозицията и да проверите кофража за сила. Ако забележете, че има смущение във всяко събрание или в цялото събрание, тогава не можете да продължите работа - този недостатък трябва да бъде премахнат.

Бетонови работи

Таблица на пропорциите на съставките на бетона

Сега трябва да подготвите разтвор за пълнене, чието съотношение виждате в горната маса, но не забравяйте, че ремонтът на бетонни стъпала е почти невъзможен (само козметика), така че се нуждаете от бетон поне клас M300 B22.5 (възможно е по-високо).

Можете да го приготвите сами в бетонен смесител или дори ръчно, като го разбъркате в някакъв контейнер, въпреки че ако наблизо има бетоново съоръжение, можете да поръчате готов разтвор. Неговият брой е лесен за изчисляване - изчислете обема на всяка стъпка (височина * по дължина * по ширина) и умножете по номера им плюс площта, ако има такава, в проекта.

Консистенцията на хоросана трябва да бъде подобна на тази на цименто-пясъчната замазка, т.е. сместа ще бъде достатъчно рядка, за да може да запълни цялото пространство около подсилващата се клетка. Запълването започва от дъното - ако има детска площадка, първо направете подложката и след това излейте стъпалата, просто се опитайте да не оставите въздушни мехурчета да останат и първо да използвате лопатата от лопатата или някаква пръчка, удряйки разтвора.

Вземете това много сериозно - вече казахме, че ремонтът на конкретни стъпки е невъзможен, поради което празнотата в строителството означава критичен (несменяем) брак.

Независимо от факта, че удряте разтвора с пръчка, ще бъде много добро, ако все още прилагате вибратор за това - така ще се отървете от дори малки въздушни мехурчета и изгладете стъпалата с мистрия и го разтрийте с ренде.

Не забравяйте да оставите ипотеките на вид - ако сте пропуснали, най-вероятно ще трябва да пробиете или да режете стъпките, за да стигнете до рамката, но рязането на стоманобетон с диамантени кръгове води до унищожаване на монолита, което е нежелателно.

Заключение

Кофража може да бъде демонтиран за една седмица, но експлоатацията на конструкцията не е по-рано от 28 дни! Ако по време на разрушаването на кофража случайно настъпи раздробяване, реставрацията на конкретните стъпки тук се извършва с лепило за плочки Ceresit CM11 (също така научете как да направите стъпки за верандата от бетон в дача със собствените си ръце).