Как е изоставането на бетонния под

При модерно изграждане или ремонт на личен характер може да възникне въпросът как да се фиксират закъсненията на бетонния под - в крайна сметка такава функция може да се нарече най-подходяща за дъската на дъската. Предимството тук е, че самата замазка е водонепропусклива преграда, освен това при леене, филм или покривен материал, освен това обикновено се изолира с експандирана глина или дори с екструдирана полистиролова пяна.

Ако всичко е направено правилно, целият процес на редактиране ще се окаже прост и дори интересен, за който ще ви разкажеме точно сега, а също така ще демонстрираме видеоклипа в тази статия по темата.

Етапи на инсталиране

Бетон

Забележка. Можете да запълнете циментово-пясъчната замазка без добавяне на развалини или прегради, но силата му ще бъде много по-ниска, особено ако земята служи като основа. Следователно, тази опростена версия е подходяща само за случаите, когато основата е стоманобетонни подове.

• За начало, ние се нуждаем от една равна основа и ако това се прави на земята, то трябва да бъде планирано и подправено, а след това да заспи с възглавницата с пясък и чакъл, тъй като тя започва да прави върху горната снимка, Хидроизолацията е по-добре да лежи под възглавницата, с навиване по стената по височината на цялата замазка и макар че много я правят на върха на възглавницата - опитът показва, че изолационната изолация е по-ефективна в самото дъно.

• На възглавницата са инсталирани маяци, както се изисква от инструкциите за изравняване на всяка замазка - те най-добре се монтират на циментово-пясъчен разтвор, където дори понякога добавят малко лепило за плочки за еластичност, Разстоянието между профилите трябва да е с около 10-15 cm по-малко от правилото, което ще използвате в даден момент.
• За удобството на изравняването първо можете да свалите приблизително линия по периметъра на помещението по височината на дъската и краищата на маяците да се инсталират по него, Но по дължината на тези профили трябва да се стеснявате със собствените си ръце, защото те са гъвкави, освен това, след края на инсталацията, проверете нишките им на няколко места, така че височината им напълно съвпада един с друг. За да излея бетон, не следвайте по-рано от следващия ден, в противен случай ще победите маяците с решение и правило.

• За леене е най-добре да използвате марката бетон M300, съотношението на компонентите, което виждате в таблицата по-горе, въпреки че това не е предпоставка и съвет, Можете обаче да поръчате и всяка марка в най-близкия РС сайт, но цената му естествено ще бъде по-висока.

Препоръката, че рязането на стоманобетон с диамантени кръгове и диамантеното пробиване на отвори в бетона се извършва най-добре в замразено решение, след което операцията по пълнене може да започне само след 28 дни. В противен случай монтажните дюбели няма да се задържат, освен това по-ранното полагане на дървения под ще предизвика появата на влага.

лъжи

Сега, след като изливането е изсъхнало, трябва да определите разстоянието, тъй като за да установите изоставането на бетонния под, ще вземете предвид дебелината на покритието. Например, ако е дъска от дъб с дебелина 40-50 мм, тогава разстоянието между ламелите може да бъде около 50 см, но ако това е инчова дъска или една и съща OSB, оставете тя да е 12 мм - това ще бъде твърде много, и дъските за подова настилка ще се изплъзват. В такива случаи разстоянието трябва да бъде намалено до 40 см, а понякога дори до 30 см (научете се как да направите крепежни елементи за газобетон).

Учитывая то, что лаги будут укладываться на бетонную стяжку, то есть, плотно прилегать к основанию, вам не понадобится толстый брус - достаточно будет рейки сечением 50×50 мм. Но если монтаж будет производиться на бетонные перекрытия, которые не имеют ровной плоскости (обычно это происходит в многоэтажных домах), то тогда используйте брус 100×50 мм.

Итак, если у вас неровно установлены перекрытия, то монтаж можно производить при помощи анкерных болтов, где есть регулировочные гайки. Принцип выравнивания хорошо виден на фотографии - вы просто закручиваете или раскручиваете гайку, определяя тем самым высоту бруса. Учитывая, что он здесь будет 100×50 мм или 100×100 мм, то анкер вам понадобится не  менее 200 мм (читайте также статью "Бетонирование двора: советы новичку").

По-евтин начин е да се използват подложки под шината, за да се изравнят, които могат да бъдат от шперплат, OSB или същите дъски и ламели. Тук вече можете да използвате обикновен 150-милиметров нож за дърво, само че ще трябва да се загреете на няколко сантиметра, за да създадете голяма площ за фиксиране в бетон. Някои от тях също уреждат изоставането на дюбелите, но авторът на тази статия смята, че такъв крепеж е ненадежден - предполага опитът.

Но ако сте изсипали дори и бетонна замазка, която се е изсушила добре, тогава няма да имате проблеми с изравняването на дървените трупи, основното е, че всички те са с еднакъв размер (понякога на дъскорезница позволяват брак и разликата може да бъде до 5-7 мм дебелина).

Тук закрепвате релсата към винта на дървото с дължина 100-120 мм, препоръчително е да ги изберете с по-голяма дебелина. Гнездото на тези винтове е 6-8 мм (не е твърде тънко), така че саморазрягащият се е добре разперен по стените - ако напречното сечение на винта съвпада с външния диаметър на дюбела - всичко е наред, фиксацията ще бъде отлична.

Заключение

Вы теперь знаете, чем крепить лаги к бетонному полу - это буде зависеть, в первую очередь, от ровности самого основания, а также от толщины бруса. Расстояние между точками фиксации не должно быть более 50 см, а вот если лаги у вас получаются на весу, то это расстояние нужно вообще сокращать до 30-40 см. Итак, ровное основание, это залог простоты крепления обрешётки (см.также статью "Облицовка газобетона: способы и их особенности").